Гонзо путник: невоља са туристичким новцем у племенској Етиопији


Плаћање локалног становништва за фотографије страшно је узвратило Етиопијом, како Робин Есроцк сазнаје за своју најновију авантуру.

Може постати мало интензиван. / Фото Робин Есроцк

Пробудим се на звук жене која вриште од сексуалног врхунца.

Нажалост, она није у мојој соби, већ у соби поред моје, иако са картонским зидовима можда и лежи у мом кревету. По поду се вири жохар. 6ам је.

Авион из Лалибеле стигао је назад у Аддис синоћ касно неколико сати, што није лоше с обзиром на то шта нам је било потребно да стигнемо тамо. Надао сам се да ћу проверити е-пошту, али адреса е-поште је у хотелу.

Читава држава још увек користи диал-уп, и треба ми неколико сати да проверим пошту у интернет кафеу низ цесту. Постоји само један провајдер, влада. Постоји само један провајдер мобилних телефона, влада. Постоји једна ТВ станица, влада.

Након деценија бруталне комунистичке владавине, у којој су хиљаде убистава и глади коришћене као политичко оружје, тренутни левичарски ослободилац се уклапа у типични образац афричке владавине - када дође власт, па и корупција.

Посљедњи избори су проматрачи УН-а прогласили фарсу. Већина људи гласала је за опозицију. Опозиција је изгубила. На неки начин звучи као амерички.

То су ствари о којима размишљам, док жена и даље вришти, друга врста пијетла, пијетао ће доодле доо.

Хеадинг Оут

Требат ће три дана Ланд Цруисером долином Доње Омо, једном од културно најразличитијих региона на планети. 53 државе живе у јужној Етиопији, већина са јединственим обичајима и традицијама, разликујући се од западног живота од китова до сица.

53 државе живе у јужној Етиопији, већина са јединственим обичајима и традицијама, разликујући се од западног живота од китова до сица.

Проћи ће неко време да се макнемо из Аддиса, заглављеног иза камиона и аутобуса који пушу густ црни дим директно у наша врата. На средини пута су краве, стада коза, преоптерећени магарци.

Деца трче испред аутомобила, и не тако дуго, видимо прво од многих убистава на путу, магарца, подељеног на пола насред пута.

Наш возач Аиалев непрестано се пита за животиње и људе - пут је препрека која захтева апсолутну концентрацију. Боб Марлеи на иПоду, град напуштамо иза, траке постају уже, али природа је бујна свим нијансама зеленог из сезоне кише.

Након неколико сати асфалт нестаје у траци непрестаних кратера. Лимене кућице постају дрвене колибе са дрвеним плафонима. Мали градови су препуни људи и стоке. Деца играју пинг понг и фоозбалл под сенком дрвећа.

Куће продају све, а једина зграда која изгледа као да је из овог века припада злобно звучној Етиопској корпорацији осигурања.

Ручно осликане уличне ознаке показују колица магараца и славе „Срећан миленијум“, и приказују мртву бебу, а једина реч коју могу да препознам је АИДС. Етиопско писање је сва цртица и шквер, при чему се повремено појављују енглеске речи и обично погрешно написане.

Модерност земље заборављена

Након 250км возимо се кроз Схасхамане, дочекан ручно осликаним билбордом Боба Марлеија. Раста боје су истакнуте, као и високи страни људи, а њихови дреадлоцкс надвијају се над локалним становницима.

Чини се да сваки километар уз кости који се тресе, земљани пут обложен багремовим дрветом брише још један век од недавног напретка човечанства.

Нема стакла, нема цемента, нема струје, телефона или телевизора са широким екраном. Нема тениских терена и базена, нема подрума, нема ногоступа, нити аутомобила који би их возили. Нема прозора или тераса, нити машина за судове и веш.

Заборавите на лаптопове, четкице за зубе са батеријама, мадраце, постељину или каде. Избаците микроталасну пећницу, блендере, столове, ормаре и софе. Овде смо тачно какви смо били пре речи попут Глобализација, Ренесанса, Индустријска револуција или сајбер-простор.

Живјети у округлим колибама, радним пољима током дана, спавати око ватре у мраку, користећи дрвене наслоне за главу као јастуке, на кревету од танке, осушене животињске коже.

Затим џамија, са једним минаретом, а колибе имају симбол полумјесеца горе. Након Источне православне цркве, ислам је друга религија у земљи, и за разлику од грађанског рата у суседном Судану, хришћани и муслимани живе у миру.

Сврха путног путовања је да посети племена дуж ефтинске долине Етиопије и Алабе, која би била прва.

Бијес почиње

Ланд Цруисер се повлачи и одмах смо окружени очајним, осиромашеним људима. Деца носе одећу западног стила која подсећа на крпе, растргане и прљаве. Руке су напоље. Осјећам се мучно у стомаку, и тако почиње.

Чињеница да се од вас очекује да плаћате новац локалним људима за фотографије страшно је узвратила Етиопијом.

Колико год исправна, морална и добронамерна, чињеница да се од вас очекује да плаћате новац локалним становницима за фотографије, у Етиопији је одвратно поразила.

Не видим ништа лоше у награђивању некога ко се појави на мојим фотографијама. Једино је фер наградити их за право да сликају свој имиџ. Проблем је што је постао посао у овој земљи, подстичући очајне људе да се на туристичким фотографијама појаве као средство за лако зарађивање.

Када сликам људе у страним земљама, желим да снимим слику која говори (хиљаду речи?) О животу и људима који га живе. Никада није намера да се манипулишу људима или да се сликају без њиховог одобрења.

Тражим аутентични, стварни, тренутак.

Стога размислите о утицају руље која захтева да снимим њихову фотографију и платите неколико секунди након што то учиним. Прошли су тренуци када су људи људи, замењени људима који раде шта год је потребно да странци изваде своје фотоапарате и свој новчаник.

То је неспорно искориштавање обе стране, а резултат ме оставио безвременским сликама са пратећом меморијом коју бих радије заборавио.

Новац свакога чини лудим

Један од многих примера: Престајемо да се придружимо групи мештана на магарцу са стране аутопута. Прво питам за дозволу, а потом колико ће то коштати возарину. Речено ми је 20 бирр.

Јулиа и пођите на колица и јадни магарац се надима, неколико слика је снимљено. Људи се смеју и смешкају, а ја се осећам великодушно па извучем новчаницу од 50 бирр-а (око 5 УСД).

Уследило је гурање меча, група се окретала једна другој, захтевајући више новца, грабећи ме из свих праваца, буквално ишчупајући новац из мојих руку. Пријетио сам, гурао и морао сам побјећи због сигурности аутомобила. Све зато што сам желео фотографију за коју сам спреман да платим уговорену цену више него дупло!

Како то није сметало искуству? Као што ми је један момак рекао у Јинки:

"Новац чини да сви полуде!"

„Све што знају о ференгисима јесу невладине организације и туристи“, каже ми Вит Вит за кафу у Аддису.

Он је локални нутрициониста који ради за невладину организацију. Као и наши водичи и возачи, и он се смешка Ференги Френзи-у, како га зову, али мало је сумње да је негативно утицао на наш тим.

Постоји Етиопија у којој је уобичајено одбијати поклоне и поклоне. Постоји Етиопија у којој се људи брину и подржавају једни друге, топли су и отворени и љубазни према странцима, жељни учења једних од других.

Нажалост, ако сте туриста у граду две недеље и планирате да посећујете локације које је предложила туристичка агенција, велике су шансе да га нећете видети.

Универзални језик

Морао сам да пронађем начин да се пробијем, и док је музика можда међународни језик, фудбал је сасвим близу секунде. Заустављамо се у граду и купујем фудбалску лопту.

Након игре, поклонио сам лопту. / Фото Робин Есроцк

За људе Консо, који су познати по својим пољопривредним терасама, хтео сам да разбијем кавез људског зоолошког врта. Одмах су ствари биле другачије. Туристи плаћају накнаду унапред и проналазе локалног водича, који ми је рекао да новац дели са племеном.

Иако су нас дјеца поплавила познатим рукама, наш локални водич по имену Цху Цху држао их је у складу. Објаснио је значај племенских зидина, како неожењени мушкарци живе заједно и служе заједници, како се дрвеће користи за утврђивање старости села.

Најзад сам нешто научио, а онда сам извадио фудбалску лопту и научио пуно више. Било да сам само одвраћао пажњу од деце или сам тапшао у жељи да искрено комуницирам са необичном ференгијом, бирали смо стране, играли фудбал и забавили се.

Без обзира да ли заваравам себе или гледам истину, пола сата нисам био људски материјал, само путник у чудној земљи који се покушавао повезати.

Даље Цху Цху ми је показао традиционалну игру звану Граика, која је укључивала комад дрвета и пуно скакања (скок је мој форте), а убрзо су сви били на дјелу. Тек када смо кренули према аутомобилу, бјеснило је поново обузело, позиви за новцем, или „Хигхланд“ - празне боце упаковане воде.

Добро сам напунио Цху Цху-у, он је одговорио искрено, и остао сам се осјећати мало боље око ствари. То је улов у 22 у било којој земљи.

Туристи желе да комуницирају са аутохтоним мештанима, али процес интеракције мења начин на који живе мештани, и на крају, оно што добијете је екстремна дисфункција племена Мурси.

Следеће недеље: покажи ми Мурсија


Погледајте видео: Nataša Jovanović: Ne može svako imati turističku agenciju i biti organizator putovanja


Претходни Чланак

Искуства учења: Резати овце у аустралијској залеђу

Sledeći Чланак

Лов на (друго) чудовиште лоха у Морару, Шкотска