Гонзо Путник: Проналазак Бога у неочекиваним местима



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Јакера (здраво) стидљивим, дивним сестрама које живе са родитељима у близини нашег малог кампа у џунгли / Фото Робин Есроцк

Дубоко у џунгли, Робин Есроцк открива религиозни утицај и има свој духовни тренутак са делфинима.

Према прекомерној тежини мисионар са грудима, Исус је дошао вечерас да ме спаси, дубоко у срцу делте Оринока.

Не смета вам изасланик, него сам Исус и он би ме спасио и спасио примитивне људе Вараоа, јер иако смо прилично срећни (ја путописац, они старосједиоци једне од најудаљенијих џунгла на свету), она Знала је, само је знала, да долази вечерас, не духом, него лично!

Размислио сам о практичности овог другог доласка и поштено покушао на неки интелигентни дискурс, али кад вера заслепи људе, то им ускраћује више од само визије.

Обоје користимо ове људе, ово место. Дошао сам да учим и пишем, дошли су да претварају.

"Знате ли много о начину живота Вараоа", питам их, "њихово поштовање према природи, боговима који имају смисла у њиховим животима, за разлику од бога који има смисла у вашем?"

"Ох, они вежбају чаробњаштво, али у свом срцу воле Исуса", одговара она, моје речи одскачу од главе попут пренапухане фудбалске лопте.

Чини се да ће Варао наћи Исуса желели или не.

Која је разлика између ових измучених мисионара, сљедбеника 2000-годишњег момка са Блиског Истока / Сина Божјег по имену Исус, и мене, грингоа са камером који слика у егзотичном свету који ме не жели и не треба ?

Обоје користимо ове људе, ово место. Дошао сам да учим и пишем, дошли су да претварају.

И заглавили у средини: крхки, плашни, без идеолошких филтера и потпуно рањиви на религиозни, културни или физички напад, јесу људи Кануа - Варао у северној Венецуели.

Натраг почетак

Хуго Цхавез и Цхе погледајте / Фото Робин Есроцк

Идем да веслам назад, весло на старт и френетичан долазак у Каракас, где је сплав дебео и са неколико долара може се потпуно прескочити имиграциона линија.

Одмах је било јасно да, иако је службена валута Боливиано, то није Боливија. Аеродром је био велик и нов и када имате пету највећу залиху нафте на свету, новац се за нешто рачуна.

Само немојте користити банке. Даће вам курс од 2000 до 1, док ће вам скоро свако са ким разговарате радо дати око 3200 до 1. Црно тржиште успева, 70% за долар, упркос најбољим напорима председника Хуга Цхавеза, од кога Вратићу се касније.

У петак навечер није било времена да се придружи забави Каракаса. У комбију и крећемо на север, вожња аутобусом шест сати до градића који се зове Плаја Колорадо, а одатле још пет сати (надамо се) до друге највеће делте света, Оринока.

Каракас је показао све знакове велике јужноамеричке престонице: саобраћај, загађење, луди возачи, очајнички сиромашни и насилни барриос, секси девојке из местиза, пухали реггаетон, неонско запажени љубавни хотели.

Након што сам провео време у Ла Пазу, био сам очајан да изађем из урбане џунгле и у праву.

На плажу

Аутопут са шест трака полако се претворио у четири траке, а на крају на две. Било је 11 сати, био сам у транзиту 16 сати, али путовање у џунглу тек је почело.

Подсећа ме на северни Бразил - стабла кокоса, влажност, жене које носе своју сексуалност онако како иуппие носи кравату на Валл Стреету.

Дебеле пилиће пеку се на великој роштиљи на прилазном бифеу, а попут ваздуха у касној ноћи, оброк је врућ и лепљив. Подсећа ме на северни Бразил - стабла кокоса, влажност, жене које носе своју сексуалност онако како иуппие носи кравату на Валл Стреету.

Након мање препирке са СУВ-ом (неколико долара мења руке, возимо се), враћамо се на пут, ја сам ДЈ испред себе са својим иПод-ом који покушава да Харолд-овог возача остане будан.

Коначно, Плаиа Цолорадо, соба са неколико кревета у чудној кући, приказана около, како дочекује младе девојке са кожом боје смеђег шећера. Комарци су у изобиљу, долази до загревања. Упућем се у плахту за спавање, преместим вентилатор, срушим се у потпуној транзитној исцрпљености.

Будан на звук деце која се игра, камера у мом лицу, преспавали смо, прекасно за вожњу до Делте, али без бриге, Цхрис има доста планирања да нас држи заузетима.

И тако, уђите лево од позорнице, Цхрис Паттерсон, Шкот из џунгле, човек из стварног живота цигарета, домаћин овог бујног новог света.

Човек из Марлбороуа

Након што је десет година пловио Карибима, Цхрис се нашао у потрази за сновима за декадентне руске милијарде, организујући вишемилионске авантуре широм света за олигархе, од балона преко Серенгетија до двораца у Ирској, ледених палача на Исланду, до хелискиинга у Вхистлер.

Цхрис, Сцот оф тхе Јунгле, објашњава куда идемо
/ Фото Робин Есроцк

Како се богати забављају? Цхрис зна одговор, али након неколико година јашући савршеним таласом, учинио је довољно да изгради своју Јакера Лодге - бацкпацкер рај, школу живота, један блок од Раја, и тек низ пут од Дреам Стреета.

Скидајући сан с очију, лутам из преливне куће до кућице Јакера како бих пронашао кавез у којем је било десетак скандинавских девојака у бикинијима, који се љуљају у хамовима.

"Имамо мреже против комараца по свим кућиштима", објашњава Цхрис, "и зовемо ову собу, Кавез за птице."

„Схваћате, нико ово неће веровати ни реч када то напишем“, кажем му тихим гласом.

„Желите да се играте са бебим речним питоном?“ он иде даље.

"Што да не."

„Пронашли смо га на Гооглеу“

Кућица Јакера је врста врста хостела (миси се висе уместо кревета), шпанске школе, школе салсе, школе роњења, школе пењања, било које школе.

Риболов са пристаништа

Клијентела су углавном европска, мада све националности у једном тренутку пухају, а људи остају негде од неколико дана до шест месеци. Ради се о урањању у културу, у језик.

Неколико минута хода је Плаиа Цолорадо, плажа песка црвене боје, кокосовог дрвета, тиркизне воде. "Синоћ смо имали велику ноћ," објашњава Цхрисов партнер Брендан, "момци су мало прекинути." Ово објашњава преплануле удове који искачу из хамама где год да погледам.

Тања из Енглеске је овде већ два месеца и одлази данас. „Сви су мислили да би било опасно доћи у Венецуелу“, каже ми. „Али било је потпуно безбедно. Мештани су љубазни и охрабрују нас својим шпанским. Људи су били динамични, увек долазе свежи путници, то је заиста начин живота. "

Питам је како је пронашла ово мјесто. „Гоогле“, каже ми. „Укуцао сам се на шпанском и подводном језику.“

Разговарам са неким другим ученицима - холандским и шведским девојкама. Уписали су „Лекције шпаније у Јужној Америци“ и „Волонтерска путовања“. Питам моју путничку партнерицу Јулију како је нашао ово место.

„Укуцала сам у Гоогле авантуру џунгле“, одговара она.

Записујем да напишем причу о путовању кроз моћ Гооглеа.

Фобија морских паса

Пливање с делфинима. Брендан организује стари дрвени глисер из старог дрвеног гусара и одлазимо на плажу, препуну мештана недељног поподнева.

На видику је близак гринго. Вода има сјај папарацовог бљеска на зубу филмске звезде.

Имам фобију ајкуле откад сам видио Јавс на плажи на плажи када ми је било шест година.

„Данас је ваш дан“, одушевљено каже Цхрис, густе смеђе коврче су борба за ћелаве 39-годишњаке свуда (тајна је алое вера). А онда видимо закривљену перају китова, како ломи сурф само неколико метара од нас.

"Муцхо Куестио естенте виста тацос боутрос боутрос гхали", каже зрели карипски гусар. "Каже да је то добар знак за данас и путовање", преводи Цхрис.

Свакако, за неколико минута наиђемо на подочњаке делфина. Двоје њих скаче у ваздух, као да нас поздравља. Цхрис зграби даску за колена. Спреман сам за цео живот. Али прво, два бита личних података за контекст:

  • 1. Имам фобију ајкуле откад сам видио Јавс на плажи на плажи када ми је било шест година.
  • 2. Имам проблема са ухом који ме спречавају да роним и који су ме у прошлости спречавали да пливам. Тако, кад је вода у питању, ја сам водена беба.

Тада откријем да је тигерска ајкула прошле недеље угризла пола магарца од туриста. А други је напао риболовца недељу дана пре тога. Управо овде, у Плаиа Цолорадо.

Гладне тиграсте морске псе, крстарећи около тражећи укусну туристичку гузицу. Али, вришти Роберт Плант, "сад је време, време је сада", па занемарим виолончело у глави и скачем унутра. Вода је топла као и дечји одељак у јавном базену.

"Иди Гонзо!"

Око са душом

Чамац се извуче, а ја се вучем иза себе као комад мамаца на крају риболовне куке. Негде сам прочитао да делфини штите људе од морских паса.

О пливању са делфинима.

Знам да морски пси .... Делфин искаче неколико метара с моје десне стране. Онда још један. Тада заједно нестају.

Чамац се љуља лево у луку. Гледам овако и онако, а затим се још три делфина разбијају, а два од њих скачу у ваздух у савршеном складу.

Опет смо се љуљали, али чини се да су нестали, све док минут касније, баш кад почнем лутати ако су китови опасни, два делфина искоче са обе стране мене.

У делићу секунде загледам се у око које ме гледа право, разиграно око, око са душом.

Знам да сам на сигурном, знам да сам жив, не знам шта знам, осим, ​​само сам се повезао с нечим, нечим стварним, нечим трансцендентним, а сваки мишић се затегне, а коса устане и врисне и сузе се добро а оргуље звецкају, а токата и фуга на жицама моје душе и у трен ока је готово.

Повлаче ме према чамцу.

"Једноставно сте пливали са делфинима, јер су људи намијењени пливању са делфинима", каже Цхрис. „У свом простору, на њиховој добродошлици. "Још нешто, а?"

Изгубио сам нешто као одговор, камери која је све снимила, и након неколико минута, схватила сам да ми се мота на дасци колена попут велике дебеле корњаче у водама које су нападе морским псима.

Тренутак након што се повучем на брод, неуравнотежен као стари, гусарски гусар који је управљао ванбродским мотором, јер Цхрис одлучи да ће бити добар спорт и одвести ме кањоном с 28м водопада у оближњој џунгли.

Следећи пут: Добродошли у џунглу


Погледајте видео: Я на Бога возложил упование


Претходни Чланак

Перуова прослава Инка Интија Раимија: очување културе или капиталистичко искориштавање?

Sledeći Чланак

10 неопходних НИЦ водича