Путник Гонзо: Глазба џунгле у делти Оринока


Варао дијете се игра у државним поклопцима за прикупљање воде.

Ударајући се у срце Венецуеле, Робин Есроцк открива лепоту, бубе и лош случај грознице из џунгле.

Јутро је било скоро недељну авантуру у џунгли дубоко у срцу венецуеланске делте Ориноко.

Одлазимо у 5 ујутро и пакујемо светло у суве кесе. Смештај би се састојао од висећих мрежа, оброка за основе кампирања или свега онога што можемо ухватити.

Други највећи систем одводње река после Амазона, Ориноко има просечну температуру од 27Ц степени и чини 25.000 квадратних километара нетакнутог, неразвијеног екосистема, заштићеног, власништва и насељавања старосједилаца Вараоа.

Али прво морамо стићи тамо, а у топлокрвној Латинској Америци ово може постати авантура за себе.

Све се добро утркује аутопутем, док изненада аутомобили испред не престану да се крећу, што никада није здрав знак за аутопут. Цхрис повлачи Ланд Цруисер преко прилазне траке и креће се стабилним темпом према надолазећем промету, пролазећи стотинама дописничких аутомобила с десне стране.

Али тада се и ова трака гуши. Пред нама је демонстрација, село је блокирало пут у знак протеста због недостатка државних служби.

Очигледно, ово је сасвим нормално. Пошто аутомобил не иде нигде, сада је савршено време за вожњу у свету најконтроверзнијег политичког лидера континента, отвореног, никад досадног венецуеланског председника, Хуга Цхавеза.

Лефтвинг Фире

Хуго Цхавез на зиду.

Можда сте чули за Цхавеза. Он је тип који је махнуо књигом Ноам Цхомски испред УН-а и упоредио Георгеа В. Бусха са ђаволом.

Најбољи су пупољци Фидела Кастра, огромног критичара хегемоније САД-а, ретког састанка радикала левог крила са џеповима толико напуњених уљем да новац може ставити тамо где су му уста.

Широм земље велики билборди Цхавеза засјењују улице, графите и мајице које упоређују Цхавеза са Цхе Гуеваром, крајњим симболом радикалног револуционара.

Са једном од најбогатијих резерви нафте на свету, Цхавез није зависан од америчког посла који ће плутати у његовом царству и не боји се то рећи.

С Моралесом из Боливије и Лула у Бразилу, он је искра иза леве националистичке ватре која прожива Латинску Америку, на ужас америчких пословних интереса, који би радије да сви остану код куће, гледају пријатеље и купе нови блендер.

Уместо тога, Хуго преусмерава огромне профите од нафте у земљу, што објашњава зашто литар бензина у Венецуели кошта запањујућих 5ц или 2,5ц ако користите цене на црном тржишту. Цхрис напуни Ланд Цруисер од 50литра и кошта 3 долара. Иди Хуго!

Невоља у рају

Осим, причекајте, шта је ово, Хуго искључује највећу и најпопуларнију независну ТВ станицу у земљи због критике због његове политике.

А сада жели доживотно да буде Ел Пресиденте. Нису то знакови здравог демократског режима, што би могло објаснити зашто интелектуалци и студенти мирно протестују на хиљаде људи, а светски медији (уз мало помоћи америчких пословних интереса) Цхавеза полако али сигурно сликају Цхавеза у плод и орах бар испред његове продаје по датуму.

Љути људе који имају користи од статуса кво - популиста, глас за нијеме масе, није чудо што им прети мала богата елита.

Популист, глас за тихе масе, није ни чудо што је угрожена мала богата елита, а Црква конвулзира због Цхавезовог циља да трајно подели Цркву и државу у овој римокатоличкој земљи.

Он љути људе који имају користи од статуса куо, у којем милиони живе без воде или струје, а десетине људи се убијају у нерабовима који гране с Каракасом сваког викенда.

Цхрис је на огради, али је дефинитивно приметио побољшање од Цхавезове политике према локалним селима око њега. Тако јако мали број правих људи ступа на историјску политичку позорницу у право време. Мандела, Гханди, Цхурцхилл. Већина их стиже са добрим намерама и одлази преплављена дебелим банковним рачунима.

Цхавез - па, мораћемо да сачекамо и да видимо шта ће бити са њим.

У међувремену, чинило се да мало може да нас уведе у џунглу, а локални гувернер није вредео прдавце у кући фрата јер га је супруга пробила у кревет са својим мушким телохранитељем. Ах, Латинска Америка.

Потонућа кола

Могли бисмо покушати возити старом рутом, али уз јаку кишу касно, могло би бити мало коцкица. Летимо испуцаном стазом док не налетимо на мост, испран у блато смеђој води.

Заустављен на аутопуту

Цхрис пребацује крузер на 4 × 4 и одлучује да ризикује. Јесте ли икада чули звук потонућег аутомобила? Или се видела вода како се уздиже изнад прозора?

Он то окреће, а ми вриштамо и Боже-помози нам, ако некако не пронађемо ни најмањи део пута како би се гума залепила и аутомобил цртао напред да би стигао на другу страну.

Вики победе! Високе петице на све стране! Ниједан други аутомобил се не усуђује покушати овакво лудило. Путеви ће бити јасни километрима!

Када. Аутомобил почиње да лупа, мотор зазвони, иПод се угаси, батерија се поквари, а Ланд Цруисер се заустави. Алтернатор је преплављен прелазом моста, заглавили смо се усред ничега, средином дана нам је сунце прегло дало по глави.

Зауставили смо пицк-уп, а за неколико минута они су везали комад ужади за наш крсташ и повукли нас дуж себе, отприлике два метра раздвајајући та два аутомобила.

Па добро, сигурно, осим што се ови одлуче да удари око 120 км / х, претрчавши велике камионе на уском аутопуту, а онда, ох, да, и онда почне да точи.

Умирање на аутопуту

Страх не скаче са водопада. Страх није пливање у водама које су нападе морским псима.

Страх се повлачи брзином од 120 км / х на опасном путу у заслепљујућој тропској олуји

Страх се повлачи брзином од 120 км / х на опасном путу у заслепљујућој тропској олуји, без брисача ветробранског стакла, када ће једна кочница резултирати огромним стражњим дијелом и готово извесном штетом за све путнике у њој.

Био је добар разлог да ми стегне сфинктер јер је Јунгле Цхрис, онакав момак какав жестоки момци желе, имао беле членке на колу и полудео животињски страх у очима. Возили смо се овако сат времена.

Све о чему сам могао размишљати је да ми се умирући на венецуеланском аутопуту некако чинило испод мене.

Наравно, облаци су се разишли исто тако брзо као што су и олујили, сјајно сунце је избило, коначно смо имали неку визију испред предњег прозора, а момци испред одлучили су да нас одведу право до моста где ћемо срести свој брод.

Ј.П би остао за сређивањем аутомобила, укрцали бисмо кајаке, моторни чамац и на крају, овог пута, мислим, кренули у Делту.

Три дана касније. Црвено армија Карл је сигурно попио пиће, јер да нисам видео фотографије, не бих веровао да смо заронили у водама напуњеним пираном у залазак сунца да пливамо са ружичастим делфинима.

Ипак тамо је на врпци - ми у води и неколико метара даље, ретки ружичасти делфин скаче у ваздух. Сећања на ту ноћ у ложи су мутна.

Маларична грозница

Играо сам се са туцаном, макијом. Видим палестинску заставу, исечке вијести изнад шанка који спомињу Хизболлах.

Пливање пирханима

Кућу су у власништву двојице палестинских момака, а у мојој глави, пијан од сунца, од излагања, моја јетра се бори против токсина од убода паука, уједа мојих комараца на уједу песких бува, правим завере и бесне параноје.

Из оближњег ограде виче пума коју су браћа спасила. Дивље папагаје лете изнад њих, сећам се јаког рума из џунгле, свирајући класични роцк на стереоу, пролазећи у кабини, наша једина луксузна ноћ.

Има рупа у мрежи изнад кваке на вратима, неко је провукао кроз врата да уђе, комарци који пију крв су свуда! Лупим вратом, а на руци су ми лешеви десетак песка. Огроман црни тапир силази дрвеном плочником.

Временом гледам горе да видим створење величине краве у спринту, како прогони девојке у своје собе, злосретну лупкавост, копито копита својих копита по дрвету. Грозничаво сањам звери и врућину, зној и опасност.

Једни смо гости ове ноћи у ложи. Ово је добра ствар.

Имала сам грозницу у џунгли, и имала сам је лоше. Спавање у хамоку захтева мало навикавања, па чак ни Цхрисов домаћи одбојник за дечије уље, витамин Б12 и цртица Деет-а није одговарао хорди, војсци, потпуној фронталној инвазији бугова из џунгле.

Бројио сам 136 угриза Јулијине потколенице. Само једна нога. Влага вам се допада попут велкроа, а купање није превише препоручљиво јер ове воде су дом пиранха које једу људи, гладних људских прстију и ножних прстију.

Додајте дивовском хркању нашег директора фотографије Сеан-а, недостатак сна, и добро, створили сте једну незаборавну, невероватну, сада-то-прави-авантуризам.

У дивљину

Веслање у Делти

Имали смо 150 км реке да прођемо, двокреветни брод са отвореним кровом, неколико кајака, неколико дана хране и непроцењиво, Исуса и Пину, два тиха, али добронамерна Вараоса који су познавали ове притоке лавиринта начин на који возач аутобуса зна своје руте.

Такодје, Цхрис већ десет година овде води експедиције у џунгли, има огромно искуство са Вараосима, елементима и изазовима живота унутар зеленог плућа планете.

Нетакнута лепота ове дивљине задивљујућа је. Кајаком, али глисером, вода је огледало бујних тропских стабала која се уздижу изнад њега, небо велико као Далијева машта.

Дивље макаве и папагаји лете у љубавним паровима изнад, док се на дрвећу, капућино и мајмуни завјеса љуљају на виновој лози. Ударци свеже воде нежно лебде попут кугле у свемиру, ноћу звук џунгле постаје шум живота, а још 99% је ван погледа, иза завесе таме.

А испреплетени су људи Каное, Варао, племе које живи поред реке у отвореним колибама, обожавајући своје дрво живота, палму морицхи, која обезбеђује храну у облику џиновских црва, плодова и еликсира.

Физички наликују Монголијама, они разговарају у тихим тоновима, ако икада, комуницирајући оним што Цхрис верује да је „телепатија у џунгли“. Деца науче кајак пре него што могу да ходају, породице су номадске, крећу се између различитих делова џунгле.

То је прелеп сан, помешан у погрешно схваћеном племенитом дивљаку, ван досега савременог живота. То је прелеп сан који се пробудио

Олд Меетс Модерн

Прво су дошли мотори. 500 мотора бродица дато је Вараоу у некој врсти политичког маневара за гласове, што је резултирало брзом променом у начину на који се крећу, како комуницирају.

То је прелеп сан, помешан у погрешно схваћеном племенитом дивљаку, ван досега савременог живота.

Затим су дошла села, мале бетонске куће и генератори, влада је окупљала Варао у заједнице које никада раније нису постојале (и социјалне услове који долазе и са сиромашним, руралним заједницама).

Затим су стигли сателитски антени и телевизори, ДВД плејери како би напалили људе који не сумњају са западних порука, не дајући им друштвена средства да схвате да је оглашавање све срање, а телевизија телевизија, а не стварни свет.

Затим је уследило кретање према градовима и распад породичних јединица. Затим су дошли немачки туристи, сликајући из својих глисера на другом изложаку у људском зоолошком врту.

Затим су дошли мисионари да им кажу како хиљаде година традиције нису у реду и да би сви требали веровати у брадатог белог бога који је умро на крсту.

Попут аутохтоних племена Амазоније, као и домородачка племена било где, ни ови нежни људи немају шансе.

Улазимо у бочасту воду, Црну воду, где се сол мора сусреће са слатком водом. Канали постају уши, дрвеће је гушће и тамније. Чамац се лагано повлачи, једва шаљући пукотину у воду, глатку попут полираног гранита.

Мали канал се пробија удесно, а ту је напола голи дечак који пеца. То је врста фотографије коју видите у Натионал Геограпхиц-у, визија човечанства која је и инспиративно и застрашујуће различита.

Питам се каква нада има Варао у којем лежи њихова будућност.

Мала молитва

Хватање вечере.

Пробудили смо се последњег јутра у малом дрвеном кампу на води. Два сата чамцем до малог града где би нас дочекао Ланд Цруисер.

Киша је издржала, спремајући нас мучења снажне пљускове великом брзином коју смо доживели пре неколико дана.

Чекам ауто, шетам селом, куће обојене у јарке боје, поред Мисионарске цркве. Та "урбана" деца Вараоа носе крстове, али један момак ми каже да је то само мода.

Дуга вожња назад до Барселоне, кратак лет до Каракаса, гушење саобраћаја до оближњег хотела, ранојутарњи лет за Хјустон. Џунгла је нестала, бубе, река, пиранхе, Варао. Први пут у једној недељи видим људе са вишком килограма.

„Министарство за унутрашњу безбедност прогласило је тренутни ниво терористичке претње као: ОРАНГЕ. Молимо вас будите свесни свог окружења и својих путника. "

Седим, затварам очи. Замислите црвену плажу Плаиа Цолорадо, делфине и водопаде, канале воде у Ориноку, пиранхе и тапире, благе погледе Вараоа.

Отварам их да видим уредну линију за авион код куће и кажем мало молитве.


Погледајте видео: iOS МУЗЫКА VK БЕЗЛИМИТНО НА ЛЮБОМ iPHONE КАК!??


Претходни Чланак

Искуства учења: Резати овце у аустралијској залеђу

Sledeći Чланак

Лов на (друго) чудовиште лоха у Морару, Шкотска